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泉州：禪意之城
2017-01-11 青春泉州
這可能是一篇介紹泉州非常全面的文章：
一位讀者遊歷泉州的感受
聯合國教科文組織把全球第一個“多元文化展示中心”定點於泉州是有道理的。這個宋元時期的“東方第一大港”至今活躍著多種戲曲、民俗與宗教，鬧市之中隨處可見高規格的文物和建築，其中不少名列國家重點保護文物單位的榜單。而在北郊的清源山上，道教的老君造像、中國最古老的喇嘛教石雕、傳承佛教文化的彌陀岩、代表儒家文化的魁星閣等各種宗教、文化和諧相處，寰球少有，令人稱奇。這些同祈風石刻、宋代古船一道，共同構成了這座千年古城的歷史底色。
在泉州漫步，時時會產生一種身處《清明上河圖》之中的感覺。古老的西街上，許多老行當仍舊存在，生意不絕；有著百年歷史的中山路不失熱鬧、乾淨，許多名小吃散落在兩旁的巷子中，使之成為最受年輕人歡迎的商業街；在榕樹碩大的樹冠下，老人們聽著唐代便開始傳唱的南音；到了節慶日，男人會赤裸上身，在街上跳起一種叫“拍胸舞”的古老舞蹈……厚重的歷史並未成為泉州現代發展的掣肘，在處理許多看似矛盾的問題上，泉州人有著平衡的智慧。
泉州不是那種氣勢迫人的城市，待久了卻會覺出美好。當我像泉州人一樣在古厝裏吃著海鮮、喝著烏龍茶時，當我走入百年騎樓裏的時尚商店時，當我輕輕摩挲南宋柱子上的浮雕時，當我看到虔誠的回民在千年清真寺裏做著禮拜時，我逐漸明白了泉州人對待歷史、傳統與生活的態度。泉州的“珍寶”就鋪陳在尋常街巷裏，泉州人可能每天都路過了不得的歷史遺跡，只作尋常，不是不珍惜，是親近得已經無須刻意掛懷，人與歷史，現代與傳統，不分彼此。並非所有城市都能具有這種心胸和包容力。
歷史悠久並不意味著破舊、衰敗，敬而遠之也不是善待歷史的好辦法。在千年古城裏，泉州人過得富足、活得樂呵。朱熹說泉州“滿街都是聖人”，我想並非是他們更加聰慧，或許只是他們比別人多了一顆平常心，懂得舉重若輕罷了。從這個角度說，泉州是一座頗有禪意的城市，禪在生活中。
融解在生活裏的歷史
能夠與北京、蘇州、西安、杭州等同列首批歷史文化名城，泉州自有其不可替代的歷史文化價值：大量古船、石碑、石塔、陶瓷遺址和伊斯蘭教聖墓共同見證了千年海港的繁華往昔；清淨寺、關嶽廟、開元寺、天后宮等仍在書寫多種宗教和諧共存的歷史；東西塔、安平橋、洛陽橋和崇武古城牆所代表的中國石構建築工藝，其水準之高超令人歎為觀止……
這些珍貴文物散落在古城的四面八方，同頻繁的宗教活動、宗族慶典一道，構成了泉州人成長記憶裏不可分割的一部分。充滿溫情地親近，與之一同生活，而非又敬又畏地把它供奉起來。這是泉州人對待歷史的態度。或許基於同樣的心理，泉州人無比注重宗族傳統、眷念家鄉，卻又並不安土重遷，反而成為中國最大的僑鄉。
歷史無需供奉
3歲的阿寶每天最開心的事情是跟著奶奶去開元寺，用買來的小麥粒喂鴿子。開元寺的鴿子很多，只只膘肥體壯，羽毛鮮亮，而且不怕人，常在大雄寶殿前的廣場上駐足、覓食。廣場兩側有十座佛塔，全部用花崗岩壘疊而成，週邊是兩排有數百年歷史、垂著長長氣根的大榕樹。無論天氣多熱，這裏都很涼爽，這也是附近居民喜歡來此散步的原因之一。向南可以望見巍峨的鎮國塔，它與開元寺西側的仁壽塔共同構成了泉州市的地標。泉州人有一句教育子孫的俗語：“站著像東西塔，躺著像洛陽橋。”其中“東西塔”指的就是鎮國塔和仁壽塔。
泉州開元寺始建于唐垂拱二年（
686年），至今已有1300多年的歷史，名僧輩出，寶物眾多，如唐代的甘露戒壇、五代僧人書寫的大藏經、宋代的寶篋印經式石塔、仁壽塔上的男性觀音和猴行者浮雕，都是國內屈指可數的寶貴文物，有些為國內外僅有。而在泉州人眼中，開元寺像公園一樣，是個休閒、散心的好去處，一天可能去上好幾趟，一些家務瑣事如孩子升學、家人病痛，也要跑到這裏跟法師們說嘮說嘮。這座古樸的寺廟就是他們生活的一部分。這樣的情形在泉州十分常見，無論是行走在承天寺、天后宮這些千年古刹裏，還是攀爬在清源山上、流連於閩台緣博物館中，總感覺本地人比遊客還多，人們彼此打著招呼，仿佛是在巷口相遇一般。
與此相映照的是，泉州人在修建文物的時候似乎不喜歡採取“隔離”的辦法。在千年古寺裏，不會有鐵柵欄擋在人與文物中間，不會有“請勿觸摸”的牌子，你大可去摩挲塔上的浮雕、擁抱宋元年間的柱子，或者坐在數百年菩提樹的根莖上，回味六祖慧能的偈子……2001年，東角南的天後路在拓寬時發現了南宋時期德濟門的遺址，泉州人把它原地保存，如今成了孩子們每天傍晚踢球玩樂的地方。
對泉州人來說，歷史似乎並不需要用敬畏之心供奉起來，就讓它成為生活的一部分好了。這也可以解釋泉州諸多建築的混搭風格，比如開元寺，殿前殿后有許多印度教的遺物，可能是古時某次修復寺廟（泉州歷史上曾有
8.1級大地震），發現缺少材料了，有人便提議把同樣坍塌了的濕婆神廟拆了搬過來，物盡其用：“還能成雙成對的柱子立在大殿後面的回廊上，有圖案的擱在中間，顯得美觀些；這門楣石還能用，安在大雄寶殿頂上；至於那些有獅身人面像的石頭，方方正正的，就拿到前面築壇吧……”
帶著傳統搬家
2012年清明節前夕，52歲的泉州人康清和帶著
9個族人，開著兩台車，前往湖南長沙縣，尋找本族的一個分支。
300多年前的康熙年間，一個叫康振華的年輕人從泉州遷出，輾轉到湖南長沙縣跳馬鄉落腳，在此經商，並娶了一個福建老鄉的女兒為妻。按照族譜記載，康振華是康氏第十世，離開泉州後曾三度回鄉。這一次，作為康氏第十八世傳人的康清和，想去湖南看看這支遙遠的派系生活得怎麼樣了——“向上是尋祖，向下也是尋祖。”康清和在長沙順利找到了康姓人家，如今這個支系已經有2000餘人。大家在字輩歌訣裏找到了彼此的位置，確定了適當的稱謂，清明節當天，一起祭掃了康振華的墳墓。
史料記載，泉州人大半是中原移民的後裔。自晉朝永嘉之亂起，“士大夫多攜家避難”，數次遷入福建，並經閩江進入閩南地區。然而，福建山多地少，泉州的人地矛盾尤為突出，人們於是沿著海岸線繼續遷徙，走向潮州、雷州半島、海南島、臺灣島乃至整個南洋。跟隨這些漂泊腳步的，是記載著祖先故地、支系成員及重大活動的族譜。如今，泉州是我國四大僑鄉之一，族人遍佈東南亞、北美、澳洲以及我國的港澳臺地區，每年都有不少華僑和港臺同胞回鄉尋祖，泉州人也時常到河南、山西一帶尋根。
泉州寺廟多，宗祠更多，往往一條街附近便有好幾家。吳氏大宗祠位於百源路附近，紅牆黛瓦、簷角高翹，如同一座頗有來頭的古寺。宗祠裏懸掛著許多牌匾，最醒目的是大殿正上方的“狀元宰相”匾——這裏原是明朝進士、翰林庶起士、監察禦史吳龍征的府第，因吳龍征曾官居東觀侍讀、西台禦史，故把府第命名為“東觀西台”，殿前的柱子上鐫刻著一副對聯：“東觀讀書榮分雕錦，西台執法望重豸冠”。清光緒年間，吳龍征的九世孫吳朝詮把它捐了出來，改建成宗祠，改建工作還沒完成，族中子弟便有人高中狀元，全族人額手稱慶。
大殿右側的牆上，密密麻麻刻寫著吳氏家族的譜系，其中相當一部分人如今長期旅居菲律賓、馬來西亞、新加坡等東南亞國家，傑出者還配有雕像。1999年，吳姓人打算再次修復宗祠，這些分散在海內外的族人於是又聚到了一起，出謀劃策，踴躍捐款。看著那些古樸的牌匾和西裝革履的華僑雕像，心中有一種很奇妙的感覺：一些相隔千里、不曾謀面的人，可以憑藉一本古樸的族譜找到彼此，重系血緣。
泉州許多人家的門楣上貼的不是“招財進寶”，而是用石頭刻著“隴西衍派”、“範陽衍派”、“彭城衍派”等字樣。所謂“衍派”，是指某一姓氏的發源，熟悉中國傳統文化的人還能透過這些“衍派”，推測出一戶人家姓什麼，比如“隴西衍派”通常姓李，“彭城衍派”通常姓劉。
泉州人從古至今在不停遷徙，然而他們並未就此失散，也沒有忘卻自己是從哪里來的，因為有宗祠，有族譜，這些都記載著他們根在何處。泉州人談不上安土重遷，但是對於這種“可以帶走的傳統”，他們始終堅持，不曾斷絕。
尋常街巷的不尋常氣質
穿過與泉州七中隔水相望的橫街，便來到了青龍古地——泉州的許多寺廟以“古地”命名——這是青龍巷的入口。巷以廟名，廟裏供奉的是保生大帝，閩南和臺灣普遍崇拜的一個北宋神醫。彎彎曲曲的巷子兩旁有許多紅磚瓦房，在閩南話裏有個專有名詞——“紅磚仔厝”。這些老房子，有的是昔日的“泉州市城區木偶劇團”，有的是基督教堂，有的是清代舉人的故宅，有的除了磚石交錯的結構，還有用牡蠣殼砌成的牆體。巷子末尾，一座兩層高的回廊式樓房格外引人注目：外牆有紅色的磚雕，窗戶卻是西式窗櫺，樓頂用南洋特有的青草色陶瓷柱做圍欄，一樓的大門和二樓的陽臺則是中西合璧，用本地的紅磚和花崗岩柱子砌出了小洋樓的風格。這是旅菲華僑李妙森的故居。整座宅子古而不舊，顏色靚麗，大門左側牆上的瓷磚賦予它濃鬱的異域情調，每塊瓷磚都有一個象頭人身像，背靠一個藍色的橢圓形大門，頭戴金箍，斜披紅色的袈裟，穿著金黃色的褲子；有四隻手，其中三隻拿著不知名的法器，長長的鼻子卷著一顆珠寶；雙腳赤裸，右腳向內高高地抬起，腳下一隻黑色的老鼠正在仰頭看他，好像正是這只不知從哪里冒出來的老鼠嚇了他一跳。
出青龍巷右拐，是直通晉江富美碼頭的水巷尾街道，碼頭附近有始建於明代的泉郡富美宮。整條街道與內河並行不悖，據說原是商人進入泉州的必經之路，整天人山人海，如今道旁全是菜店、肉鋪，只剩下一個驛站遺址，北邊不遠還有明代思想家李贄的故居。在水巷尾與聚寶街的交匯處，有一家“文啊小吃店”，其中的雞卷、水丸湯滋味鮮美，頗受附近居民好評。
提起泉州，人們容易首先想到開元寺、清源山，要麼就是中山路、塗門街。比如易中天就對清源山推崇備至，因為這裏除了冠居全國的道教石雕老君岩、弘一法師舍利塔，還有自唐朝以來的
300多方石刻，是瞭解泉州歷史文化的重要視窗。他說：“走在清源山林木森森、蜿蜒曲折的山路上，就像走在一本線裝的歷史書裏。在那個滿山都是泉眼的年代，有人曾不無誇張地說，只要用拐杖往地上一戳，就會有泉水冒出來。我則相信，如果哪天有一塊石頭從清源山滾下來，沒准就會發現上面赫然刻著唐宋元明清某個朝代的年號。”
我倒覺得，清源山、開元寺、中山路等固然厚重，但名山名寺各地皆有，見多了便不以為奇，泉州真正的妙處恰恰是在尋常街巷中。選一條街巷住下，慢慢走一圈，會發現泉州的精華，這條街巷裏全都有，一樣有特色小吃，一樣有各式寺院，一樣有喜歡南音的老人家。開元寺斜對面有一條叫做舊館驛的巷子，古時泉州驛站曾設在這裏，明朝天啟年間才遷到城外。巷子不過幾百米長，很幽靜，兩旁大多是用紅磚和花崗岩砌成的紅房子，古色古香。巷口是一間書店，巷尾是汪氏宗祠，此外還有水陸寺、南外宗正司、明代染織房等眾多文物，以及明朝禦史汪旦、戶部侍郎莊國楨、清朝舉人龔維琨、刑部主事王海文、進士楊濱海、狀元吳魯等人的故居。或許正是這種相對均勻的分佈，使得泉州人對歷史、文化的態度如同對待自己的生活，熟視無睹，又親近異常。
小吃：灑落在街頭巷尾的精緻
“要留住一個人的心，首先得留住他的胃。”家鄉的小吃，總是遊子心底最美好的回憶之一，裏面有童年的氣息、媽媽的味道。泉州的小吃有這方面的特點，又不止於此。讓泉州遊子魂牽夢繞的燒肉粽、面線糊、元宵圓等眾多名小吃，大多至今仍是獨門小店，各自經營。往往在漫步街頭的時候，便會不期然地與之相遇。
鄉愁裏的肉粽香
到泉州，免不了要去東街品嘗一下泉州肉粽。在許多離鄉的泉州人心目中，東街的燒肉粽跟《愛拼才會贏》等閩南歌曲一樣，是深植心底的美好回憶。
粽子端上來的時候，已經剝好放在一個碟子當中，上面澆著橙黃色的甜辣醬，隱約可見香菇、瘦肉、花生等多種配料，還有一碗贈送的小腸湯，湯質乳白，飄著清香。糯米的顏色比較深，輕咬一口，軟滑可口，但覺香味充盈口腔。
在歸國華僑、北大教授張詠白的回憶清單裏，除了燒肉粽之外，還有一長串的名單：水丸湯、啁啁螺、油炸菜頭粿、田螺肉碗糕、鹹酸甜……這位祖籍泉州的老人半生漂泊，在新加坡、香港、北京多地輾轉，但是夢中經常出現伴隨著小吃香味的故鄉形象，據此寫成的《悠悠鄉思入夢來》一文發表後在海外產生了一定的影響。對於這份名字怪異的菜單，自小在北京生長的兒子自然難以理解，張詠白說：“對於這些小吃的味道，我也只能意會，無法言傳，且待他有朝一日自己去品嘗吧。”
美味的秘訣
我住的酒店緊挨著泉州最繁華的塗門街，出門覓食極為方便。即便如此，也不過只能品得泉州美食的一鱗半爪。泉州名小吃很多，但都分散在不同的街巷裏，而且有名的店鋪基本都是僅此一家，別無分店。肉粽數東街的最好，面線糊要去西街喝，醋肉是水門巷的最為有名，美味的豬血湯就只有美食街上的國仔美食店做得出來，想吃元宵、菜頭酸，還得去金魚巷……美食家蔡瀾在《福建印象》中如此描述泉州的小吃：“計有五香卷、鹹鴨、紅燒牛排、煎魚卷、牛筋湯、牛肉粳、炸醋肉、肉粽、炒麵、薄餅、鹵面、面線糊、炒粉絲和米粉等等小吃，都是地道得不能再地道，這一餐，是在福建吃到最滿意的一餐。”不過他這一餐並不是真的坐在小吃店裏面吃的，因為“泉州沒有一家像樣的老字型大小餐廳，著名的都是一些街邊小食”
對於這種四處分散、各自做強的狀態，在泉州生活了12年的陳美玲卻頗為享受。尤其是在逛街的時候，走累了，附近總是剛好就有一家不錯的小吃店，於是大家就停下來吃點東西，然後接著逛，逛累了又能找到另外一家，接著吃。泉州小吃給人的感覺就是，你餓的時候，地道的美食就近在身邊。和走近這座城市一樣，別太貪心，也別著急，慢慢閒逛著，味道自然而然地就一一品出來了。
泉州消暑食譜
位於北緯25度的泉州屬亞熱帶海洋性季風氣候，年平均氣溫在19.5℃～21℃之間，終年溫暖濕潤，故有“溫陵”的雅稱。夏天因為不時有颱風帶來的降雨，整體溫度並不太高，饒是如此，精明的泉州人還是發明瞭各種吃食來打發漫漫長夏。比如“鹹酸甜”：枇杷、芒果、荸薺、余甘、蜜橘等新鮮瓜果經過一番加工處理，便成了鹹酸甜三種滋味兼具的可口小食，冰凍之後吃，可消暑開胃（土筍凍、四果湯、石花膏、菜頭酸、楊桃水、苦菜湯、燒仙草）
南音：不曾死去的傳統
飯後泡一壺鐵觀音，聽一段南音，是泉州人過去最尋常不過的休閒方式。與高甲戲、梨園戲、提線木偶等曲藝形式不同，南音是泉州人掛在嘴邊的“流行歌曲”。往往三五個人往院中巷口或榕樹底下一站，便能彈唱起來。在熱鬧的寺廟、宗祠旁邊，時常能看到民間自發組建的南音社團。
南音，又稱南曲，雖然名字裏帶個“南”字，且如今多流行於閩南、臺灣一帶，其實卻是正兒八經的中原音樂，傳說是唐明皇所創。據史料記載，泉州多系中原移民的後裔，移民活動以唐初、晚唐、唐末三個時期最為頻繁，人們帶來了中原文化，並且反客為主，成為此間的主流，南音便是其一。學者考證，“五音弦管為我國最通行之古樂”，如今僅見于南音。南音表演者是橫著抱琵琶的，與五代後唐名畫《韓熙載夜宴圖》裏的情形如出一轍，這是宋朝以前音樂的一大特點，此後琵琶便改成豎抱了。
28字唱 4分鐘，慢品古樂、古語、古風
李白燕已經跟南音打了將近30年的交道，1994年還上過央視春晚。2004年，南音首次向聯合國教科文組織申報“人類口頭非物質文化遺產代表作”項目，李白燕前往巴黎參加了專場演出。2009年，南音入選第四批世界非遺名錄。
在外人看來，南音的唱法頗為古怪，這短短
4句唱詞，唱了將近兩分鐘，許多音拖得特別長，以至於到最後都成了“咿”聲；當你以為她換口氣要開始唱下一個音節的時候，卻只是變了下聲調，又“咿倚咦咿”地唱了下去，連綿不休。這便是南音旋律特別講究的“清、雅、淡、慢”，聽時需沉心靜氣，如同品茶。張繼的《楓橋夜泊》只有28個字，李白燕用南音來唱要花上4分鐘，平均每個字8.6秒，急躁不得。泉州有些商人，遇到著急惱火的事情，便會靜靜地聽上一段南音，心情旋即平和下來。還有人把它與時下流行的慢生活、養生聯繫起來，用這種“慢運動”來調理呼吸。
正宗的南音要用泉州市區北門街附近的閩南話來唱，這裏的閩南話語速比其他地方要慢一拍，演唱時又要慢一拍。閩南話是一種古老的語言，又稱“河洛話”，因為閩南人的祖先多是自黃河、洛河一帶遷徙而來。古老的樂器和演奏形式，配以古老的語言，讓人對歷史生出一種嚮往，如果夢回大唐，聽上一場音樂會，又該是何等景象呢？
“小傳統”的活力
西方社會學家認為，社會中存在“大傳統”與“小傳統”兩個迥然不同的體系，前者有正規的組織、結構和形式，但是只存在於上流社會；後者則在大眾社會裏流行，以通俗易懂、生動有趣為號召，哪怕有些東西有悖於“大傳統”。史學家黃仁宇曾援引這一說法來解釋《三國演義》與正史的差異，雖然前者不乏錯誤、荒誕的地方，但民眾更樂於接受，而且傳播的歷史更為久遠。因為同樣的緣故，關公雖然是個驕傲的戰敗者，卻被民間視為“戰神”，並以訛傳訛，終於演變成財神了。
在民間仍然擁有頑強生命力的南音可以視為“小傳統”之一。過去，研究中國古代音樂的人因為傳統不續，感歎說中國的古代音樂史就是一部“啞巴音樂史”。1983年，音樂教育家、時任中央音樂學院名譽院長的趙渢到泉州調研，認定南音“是中國音樂歷史的活化石”，欣喜異常。他關於南音的判斷得到了黃翔鵬等中國古音樂專家的認可。如今，泉州登記在案的南音社團有
230多個，遍及市區及各縣，高校開有南音系，一些中學也設有南音課程。
說到南音的曲目，有趣的是，最為經典的《陳三五娘》竟是一部“叛經離道”之作。它謳歌打破禮教、自由戀愛的青年男女陳三與五娘，雖在明清時期屢遭官方禁止，卻傳唱不息，直到今天。文化的傳承不可缺少宏大的敘事，但是有了流傳於民間、長存于人心的“小傳統”的存在，我們方有底氣說傳統不曾死去。
一睹提線木偶的風采
除了南音，泉州還有泉州北管、拍胸舞、梨園戲、高甲戲、木偶戲、打城戲等多個戲曲品種，有“戲曲之鄉”、“戲窩子”的雅號。2006年，國務院公佈第一批
518項國家級非遺名錄，福建省以37項的數量位居第二，泉州的戲曲占了最大的比重。
其中，木偶戲又分為布袋木偶、提線木偶兩種，後者以其繁複精湛的工藝、靈活多變的表演贏得了人們的普遍喜愛，曾在2008年的奧運會開幕式上亮相，表演經典選段《四將開台》。舞臺上，演員通過30多條線索讓木偶角色揮舞大刀、跳躍騰挪，仿佛活人一般，恰如張藝謀評價的：“泉州小木偶能演出大氣派！”有的木偶角色還能表演打醉拳、吹嗩呐、騎自行車等高難度動作，每次亮相都能贏得滿堂喝彩。除了在泉州各地巡迴表演外，提線木偶多次到海外獻演、交流，2005年還曾受邀參加設在聯合國總部的首屆“聯合國中國春節文藝晚會”。
泉州靜心之旅
1973年，英國史學家湯因比在與日本作家池田大作展望21世紀時曾說，如果可以選擇出生的時代與地點，他願意出生在西元一世紀的中國新疆，因為當時那裏正是佛教文化、印度文化、希臘文化、波斯文化和中國文化等多種文化的交匯地帶。
歷史不可以假設，我們卻也無需遺憾，因為在現實當中，我們還可以有另一個選擇——泉州。種類繁多的宗教、戲曲和古建築，不僅見證了古代多元文明的傳奇，而且太多活生生地存在民間。漫步其中，心靈隨著歷史的一點點進駐而趨於平靜。或許有一天，你也會像承天寺裏的信徒一樣，在寺中某個安靜的角落裏打坐，像小巷中的居民一樣，住在某位進士或華僑的故宅中，慢慢品著鐵觀音，或者在潯埔漁村中，聽阿婆喃喃訴說海上的傳奇……
感受鬧市中的淳樸信仰
朱熹說泉州：“此地古稱佛國，滿街都是聖人。”極道泉州宗教活動之盛，如今看來並未過時。位於塗門街北面的關嶽廟每天人流如織，似乎天天都是節日。拈著香火的人們在幾個殿宇間走來走去，在這兒禱告一會兒，在那兒磕幾下頭，不時地插上一柱香，在大殿裏抽籤、卜卦，然後到左殿花一塊錢解簽……繁瑣的禮儀難不倒他們。
泉州最不缺的便是各種宗教場所，開元寺、承天寺、關嶽廟、天后宮、元妙觀、鐵佛寺、清淨寺、奉聖宮、龍山寺、崇福寺、東禪寺、泉南堂、泉西堂、聚寶堂、保生大帝宮、真武廟……佛教、道教、基督教、天主教、伊斯蘭教、民間信仰等無所不具，而且無論什麼時候去，都是一派香火鼎盛的樣子。
在這種繁盛的背後，是泉州人對於信仰的虔誠，摒棄的是世俗的功利。一方面，泉州人對於寺院修建工作十分熱心，出手動輒幾十萬元；另一方面，大多寺院不設功德箱，不賣佛香、金紙，甚至不許信徒把香火帶入大殿當中。大殿裏主要是供法師和信徒們參佛拜佛的場所，像承天寺，每天早晚兩場功課，每場一個多小時，信眾可自由參加。對於宗教人士來說，拍照是一件極不禮貌的事情。一些寺院外面有放滿佛卷的書架，上面的圖書、資料可免費取閱。
到泉州，感受一下信仰在鬧市中依舊淳樸的一面，亦不失為一種靜心方式。
翻閱海洋文明的傳奇
泉州港在唐朝時便躋身中國四大港口之列，宋元時期更是走向巔峰，被義大利旅行家馬可·波羅譽為可與亞歷山大港相媲美的“東方第一大港”。當時的泉州華洋雜處，“市井十洲人”，“船到城添外國人”。若是穿越到古代，我們或許也會撞見淩濛初筆下的波斯胡吧？
在《初刻拍案驚奇》的開篇，淩濛初講了一個跟福建海港有關的故事——
一群蘇州人去海外做生意，返回時帶海外貨物到福建交易，同行的“倒運漢”文若虛在荒島上撿了個大龜殼，被同伴嘲笑。在福建，接待他們的波斯人看到大龜殼後歎為至寶，花五萬兩買下，讓四海經商、見多識廣的商人又驚訝又納悶。最後，在眾人央求下，波斯人道出了其中機關：龍生九子，這個大龜殼就是九子之一的鼉龍變成龍之前蛻下的殼，裏面有二十四顆碩大的夜明珠，“只這一顆，拿到咱國中，就值方才的價錢了”。果然，解開龜殼後，取出一顆寸許大的夜明珠，“光彩奪目，討個黑漆的盤，放在暗處，其珠滾一個不定，閃閃爍爍，約有尺餘亮處。眾人看了，驚得目睜口呆，伸了舌頭收不進來。”
從故事中提到的街道、建築形制來看，這裏所說的港口城市當屬泉州無疑，福建的市舶司直到明代成化年間還設在泉州。行走在泉州，我們可以看到海洋文明的諸多歷史遺跡：宋元時市舶司的遺址，錫蘭王子的故宅，唐朝來此宣教的伊斯蘭門徒的墓地，九日山上祈風的石刻，鄭和下西洋時在此行香的碑刻，出土的宋代古船……
雖然明清時期的海禁政策導致泉州港走向衰敗，但是海洋文明並未就此消亡。歷史上，泉州曾經圍繞海洋形成了兩組對立的軍事力量：先是以鄭芝龍為首的海盜和以俞大猷為代表的抗倭英雄，後是以鄭成功為首的明朝殘餘勢力和以施琅為代表的清朝海軍。兩組泉州人繼續在海洋上鬥爭，並留下各自輝煌的歷史篇章。泉州港的興衰，實為中國海洋文明發展歷史的一個縮影。透過這些繁華往事，我們對閉關鎖國將有進一步的反思，對開放有更深層次的感悟。
于古街小巷中漫步
站在北郊的清源山上俯瞰泉州城，是一件賞心悅目的事：除了近處幾棟現代高樓外，整個市區渾然一體，紅豔豔的屋頂，高度相近的牆體，清晰可見的街道，以及古色古香的臨漳城門；不遠處，寬闊的晉江從城南穿過，奔向東邊遼闊的港灣；向東望，在幾座山頭掩映下，新的城市中心正在興起，屹立在海邊作為航標的宋代石塔隱約可見。能夠把一座古城保存得如此完好的，泉州之外，似乎也只有西安了。
尤為難得的是，整座城市老而不破，舊而不髒。2001年，聯合國教科文組織授予泉州“亞太地區遺產保護優秀獎”，可謂名至實歸。古城到處生機勃勃，無論是偏西北的西街，還是偏東南的青龍巷，抑或貫穿城市中心的中山路、塗門街，兩旁都開滿各式商店，間或穿插著一兩家特色小吃店。挑一條小巷子走進去，時常會有“驀然回首，又發現古跡一處”的驚喜。
不同的街巷會有不同的韻味。有時候，老街裏人丁興旺，各行各業競相亮相，讓人感覺仿佛走在一副活生生的《清明上河圖》之中；有時候，巷中清幽，除了零星守在家中的居民，只有自己一個遊客，心中不禁萌發出獨享一條古巷或者發現秘境的快意。更重要的是，閒庭信步中，大可體味“若無閒事掛心頭，便是人間好時節”的輕鬆與愉悅。
來源：微信公號“泉州市旅遊局”
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